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內容來自h台中清水汽車貸款e高雄汽車貸款急救網【高雄民間信貸最推薦哪間?】xun新聞

不能說的時尚史 酷兒時尚史

徐佳[ 紐約時裝技術學院博物館館長瓦萊麗·斯蒂爾通過追溯一系列蘊含著某種身份暗示的經典時裝作品,為觀者還原瞭一段被“官修”時尚史遮蔽已久的過往 ]紐約時裝技術學院博物館館長瓦萊麗·斯蒂爾有一次問設計師薇薇安·韋斯特伍德,“女性對時裝最大的貢獻是什麼”?後者想也不想地回答:“她們的貢獻也許還沒有同性戀來得大。”不管結論是否嚴謹,這個答案也許激發出瞭一點點靈感。近日,“酷兒時尚史:從秘櫃到秀場”(A Queer History of Fashion: From the Closet to the Catwalk)先鋒展在紐約時裝技術學院博物館展出,策展人正是瓦萊麗·斯蒂爾。她試圖通過一件件展品還原隱秘已久的時尚史。“一般認為,男同性戀統治瞭現在的時裝界”,斯蒂爾解釋,“但是你很難解釋它是怎麼突然形成的”,因為這段歷史從未被正視過。對於策展人而言,展覽的挑戰首先在於,如何證明這個門類的獨特美學的存在。兩年前,當斯蒂爾帶著這個疑問著手策劃的時候,進展異常緩慢,“因為官修的時尚史中,其記錄少之又少。”多虧瞭大批私人的贊助,展覽才得以成形。如今展館的入口處,奧斯卡·王爾德的肖像迎接參觀者進入,作為19世紀最負盛名的Dandy公子,王爾德富有韻腳的詩句——“異於常人同時帶來危險和愉悅的感受”宣示瞭展覽的主旨。“王爾德”的周圍環繞著19世紀最為典型的時尚單品——黑色羊毛工裝大衣和長裙。但走近細細查看,其微妙的、顛覆性的細節始現:女性的服裝搭配著筆挺的襯衫和硬挺的領結,彰顯出某種陽剛氣質。相比之下,同為展品的18世紀90年代法國三件男式西裝,卻由天鵝絨和絲綢制成,擁有柔弱的橄欖綠色調。事實上,在早期資本主義時代,由節制的色彩和僵硬的紡織品定義的白色,才代表西方式的男子氣概。“我相信人們會吃驚於展品居然可以追溯到18世紀。”斯蒂爾解釋,許多人認為,展覽應當從20世紀中葉起步,因為歷史學傢不可能找出比迪奧先生更早的例子。“但是當你更深入歷史時,會發現這種文化早在倫敦、巴黎、阿姆斯特丹存在瞭。”她並不希望展覽僅僅聚焦於20世紀70年代以後,彼時起,大量同性戀設計師進入人們的視野。“我希望把它放在歷史的情境中,這絕不是半個世紀的事兒或是幾個設計師碰巧是同性戀而已,而是整個時尚歷史的一部分。在某種程度上,它隻是被隱藏而已。”結合18世紀的資料,斯蒂爾發現瞭“倫敦酒館”無法被忽略的記錄,試圖將其視作策展意圖的一次溯源。早在1724年,瑪格麗特·克萊普(Margaret Clap)就在倫敦開設瞭一傢Molly House。在這裡,男性被允許穿著女式服裝出入,可以自由結交朋友。三年後,倫敦警方清查瞭現場,逮捕瞭酒館的贊助人,三人被判處瞭絞刑。“外表一直都是同性戀反抗主流文化的顯著形式。”斯蒂爾說。在同性戀被法律嚴格限制的年代,人們通過華麗、有傷大雅的著裝,在社交場合精心設計出一種性別編碼,可以看作實現自我表達的俏皮實驗。主流人群未必可以領會到,一些流行的大眾單品其實蘊含著某種身份暗示,比如1890年流行的紅領結、1930年漂白的頭發、20世紀40年代的帽帶裝飾以及70年代的levi"s,後者的牛仔褲通過磨白褲襠的顏色,更鮮明地提示男性特征的存在。但就300年前這種對世俗的挑戰是否促生瞭“美學”這一問題,本次展覽卻沒有明確給出答案。我們能夠猜測的是,同性戀者可能因此發現瞭創造另一個世界的機會。“在所有的可能性中,時尚的門檻更低,其他更為保守的專業門類則為他們設置瞭更大的屏障。”斯蒂爾說,這也許解釋瞭時尚界為何湧現出如此眾多少數派的原因。“酷兒時尚史:從秘櫃到秀場” 先鋒展以編年的方式標識瞭300多年間隱藏在服裝中的某些“異類”的存在。100餘件展品中,一些僅僅是符號,但一些藏品甚至上升到瞭藝術品的程度。鋼琴傢李伯拉斯(Liberace)的鸛毛披肩、電影明星瑪琳·黛德麗的雕塑般的禮服就是翹楚。成名於上世紀50年代的李伯拉斯,是鋼琴界的Lady GaGa,擁有令人過目不忘的打扮。在舞臺上,他總是穿著量身定做的戲劇化服飾閃亮登場。服裝上面用水晶、皮草、羽毛等拼繡出各式靈巧的花樣,就連服裝的扣子也都是用白金鉆石來打造。有的時候,李伯拉斯還會選擇用燈泡、鏡面一類的飾物來裝點服裝,增強整體的視覺效果;而超短褲、披風、高筒靴這類不尋常的款式,也都被李伯拉斯穿上瞭舞臺。相傳是雙性戀的瑪琳·黛德麗則在更大程度上影響瞭大眾時尚的走向。上世紀20年代的Garconne式(以隨意混搭、造型前衛著稱)穿戴為當時的職業女性提供瞭中性化的選擇。當時的女性紛紛仿照瑪琳·黛德麗,脫下昔日束縛的胸衣,追求牛仔褲、帽子和拐杖等單一雅致的配飾,還令短發成為流行。設計師諸如克裡斯汀·迪奧、克裡斯托·巴倫夏卡(Cristobal Balenciaga)、皮埃爾·巴爾曼(Pierre Balmain)等雖然對自己的同性戀身份諱莫如深,但他們設計的服裝大多有著超女性化的輪廓——對於這一點,香奈兒女士已經公開宣稱,此類超女性化設計不過源自設計師自身對女性身份的幻想。除瞭時尚,在整個展覽中,政治也是個無法回避的話題,因為它始終影響時尚的風向。其中,1969年的石墻暴動被顯著地標識瞭出來,代表一個深刻的時尚轉變。“石墻前,最明顯的男同性戀風格是精英風或坎普風(Camp)。”斯蒂爾說,石墻後,象征著現代男子氣概的“克隆”風出現。而女同志的風格也發生瞭變化,雌雄同體,“反時尚”的風格取代瞭傳統的男性化著裝。也正是在此時,時裝史開始將這些風格,以及它們的創造者書寫在冊。展覽館的盡頭特意佈展的是時尚愛好者耳熟能詳的當代“經典”,從伊夫聖羅蘭的“吸煙裝”到讓-保羅·高提耶的“錐形胸罩”再到范思哲的“繃帶裝”,暗示著同性戀創造的時尚已經從秘櫃正式走向秀場前臺,成為“歷史進化的一部分”。

新聞來源http://news.hexun.com/2013-10-11/158615969.html
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